Saõ Luis

Visite du centre historique

Saõ Luis sous l´orage.

Et voilà, le mois d’août arrive déjà ! Un mois que nous sommes au Brésil, et tout cela réellement passe très vite. On a l’impression d’être partis hier. Mais ne nous laissons pas abattre, une bonne petite journée de visite nous attend de nouveau.

Saõ Luis.

Visite de Saõ Luis, donc, au programme de cette première journée d’août, et le moins qu’on puisse dire, c’est que les dieux bresiliens du ciel ne sont pas avec nous. Au réveil, temps gris et occasionnellement pluvieux, voilà qui n’est pas l’idéal pour une petite balade urbaine. Il va donc falloir compter avec la pluie durant cette journée et jongler avec les orages. Heureusement, notre parapluie contre le soleil acheté à Belém est là pour nous sauver la vie !

Une rue de Saõ Luis.

Nous commençons par flâner un peu dans les rues de Sao Luis, admirant les magnifiques façades couvertes d’azulejos, ces petits carreaux de faïence souvent dans les tons blancs et bleus, originaires du Portugal et qui sont devenus le symbole de la ville.

Azulejos de la devanture de la Pousada Colonial.

Sao Luis a connu une expansion importante au 17° et 18°, grâce au cycle de la canne à sucre. L’isolement géographique de la ville et la fin de l’exploitation de la canne à sucre ont peu à peu conduit au déclin de cette cité. Résultat, le centre historique est resté à l’abris des promoteurs immobiliers, et l’ensemble architectural coloniale a été en grande partie conservé. Classé patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, la ville a entrepris un vaste programme de rénovation du centre historique, appelé « reviver ».

Maison transformée en cours de musique.

Pour notre plus grand bonheur, des centaines de maisons coloniales, couvertes d’azulejos s’offrent à notre regard. On a du mal à croire qu’on est dans une ville qui compte 800.000 habitants ! Comme à Ouro Preto, on se retrouve dans un autre siècle, une autre époque. Quelques maisons en ruine sont occupées par des arbres, les autres abritent musées, bars et habitations.

La vie tranquille de Saõ Luis.

Une première pluie tropicale vient interrompre notre parcours, et nous décidons de nous réfugier dans un petit musée, la « Casa do Maranhao », qui présente une exposition de costume de « Bumba meu boi ». Le Bumba meu boi est une fête folklorique du nordeste brésilien, particulièrement vivace à Sao Luis. Sorte de carnaval, elle est basée sur la légende de Pai Fransisco, esclave qui aurait tué un bœuf pour satisfaire sa bien-aimée enceinte, prise d’une soudaine envie de langue de bœuf (si si,véridique !). Découvert par le seigneur de la fazenda, Pai Fransisco aurait finalement réussi à faire ressusciter le bœuf avec l’aide d’un shaman indien.

Effigie du folklore Bumba Meu Boi devant la maison du Maranho.

C’est cette résurrection qui est fêtée aujourd’hui, au travers d’une fête joyeuse et colorée. Malheureusement, cette fête se déroule au mois de juin et juillet, et le dernier défilé a eu lieu le 30 juillet… avant hier ! A deux jours près, on rate l’une des expressions de la culture populaire brésilienne la plus intéressante et la plus joyeuse ! On se rattrape en achetant un DVD du défilé, mais ça n’est pas vraiment la même chose. Mais on n’en veut un peu à la fille française de l’agence de voyage « Rendez-vous au Brésil » de n’avoir su nous conseiller sur aucune des fêtes populaires importantes du Brésil. Nous avions également appris à Belém par Rafaelo  que la partie qu’elle nous avait conseillé de faire en bateau sur l’Amazone était la moins intéressante. Elle a réellement confondu avec la deuxième partie : Santarêm/Belém.

Intérieur typique d'une maison maranhese - Ici, Maison du Maranhaõ.

La pluie ayant décidé d’aller dormir pour quelques heures, nous en profitons pour reprendre notre tour de la ville. Un détour par le petit marché du centre nous permet d’admirer des étales entiers de crevettes séchées, de noix de cajou ou de poissons fraîchement péchés, de savons à la mandiroba ou au babaçu. Forcément, notre ventre ne tarde pas à crier famine, et après un petit repas, pour changer, de poisson, nous reprenons notre balade contemplative.

Une maison léguée à la végétation dans le centre de Saõ Luis.

La chaleur est toujours très forte, en cette après-midi d’août, mais l’humidité est moins importante qu’à Belém, ce qui rend l’air un peu plus respirable. L’alternance entre pluie diluvienne et soleil brûlant est malgré tout très fatigante. Une petite mamie rencontrée sous un porche en attendant la fin d’une ondée tropicale, nous confie que ce temps est typique du mois d’août à Sao Luis. C’est le début de la saison sèche, et les « restes » de pluie de la saison humide alternent avec le soleil écrasant de l’été, ce qui est usant physiquement.

Fenêtre et porte des maisons coloniales.

Moins d’humidité qu’à Belém, moins d’animaux également. On ne voit plus les centaines de libellules énormes ou de vautours aperçus en Amazonie. Seule la rencontre avec un papillon géant nous rappelle que la forêt Amazone n’est pas très loin, avec sa faune si étonnante pour un européen.

Papillon rencontré au fil des rues.

Nous entamons beaucoup plus facilement la conversation avec les Brésiliens qu’en Amazonie. L’ambiance a changé. Les gens sont plus ouverts, plus souriants. Les Français sont très bien vus à Sao Luis. La ville a été fondée au 17° par les Français, dans ce qui était alors appelé la France équinoxale.

Sol carrelé de l'époque coloniale.

Si la présence française a été courte, les habitants semblent avoir toujours conservé une haute estime de notre pays, et ils nous le font savoir. Deux petits vieux nous interpelant au coin d’une rue pour nous montrer qu’on venait d’omettre de lever la tête pour admirer une petite colombe sculptée sur un pignon et qui symbolise de la France, sont très fiers de nous dire : « vous savez, ce sont les Français qui ont fondé la ville, il y a une statue du premier gouverneur français de la ville sur une place tout près d’ici, il y a un théâtre par là-bas, une maison de l’alliance française… ». Est-ce pour cette raison que nous rencontrons autant de touristes français à Sao Luis ? Nous entendons parfois plus parler français que brésilien.
 

Toits des maisons du centre historique de Saõ Luis.

Nouvelle pluie diluvienne, nouveau musée ! Consacrée cette fois aux arts visuels, et qui présente une belle collection d’azulejos et de tableaux d’artistes locaux. Le lieu, une grande demeure du 18° siècle, est très impressionnant.

Les œuvres exposées sont charmantes, et le surveillant du musée nous donne des tas d’infos très intéressante sur la ville et la région : de l’utilisation de la noix du babaçu, un palmier local, à la structure des demeures de Sao Luis, nous passons près d’une heure à déambuler dans ce chaleureux petit musée au cœur duquel trône discrètement une bibliothèque entièrement consacrée àl’histoire de Sao Luis, son architecture, ses azulejos.

Eglise de Saõ Luis.

La pluie ayant définitivement pris congé, nous en profitons pour aller prendre un petit apéro dans notre nouveau « QG » de Sao Luis, le resto Antigamente, où nous recroisons la famille française que nous avions vue à Marajo. Ils semblent aussi embêtés que nous de se retrouver « entre français » à l’autre bout du monde ! De l’apéro au repas, il n’y a un qu’un pas, vite franchi, surtout quand on est en terrasse et qu’un petit groupe de musique est en train de s’installer.

Fontaine dans Saõ Luis.

On commande une petite grillade censée être pour deux… qui en fait pourrait facilement combler trois ou quatre gros appétits ! Ce qui nous vaut une nouvelle fois cette interrogation : pourquoi donc, dans un pays où tant de personnes ne mangent pas à leur faim, les restos servent-ils des portions aussi énormes, impossible à terminer ? Quel gâchi.

Marée basse à Saõ Luis.

Repus, nous rentrons a l'hotel pour une bonne nuit. Demain, une nouvelle excursion nous attend dans les lençois Maranheses. Le soir, alors que l'on est devant l'ordinateur de la pousada, notre guide des 3 jours à venir vient se présenter. C'est Leonidas, il a l'air sympa comme tout. Il parle un français pratiquement parfait... ça vous énerve !

Virginie et Simon au balcon du Musée des Arts Visuels.

Nuit dans les rues de Saõ Luis.

Ile de Marajo

Pousada das Guaras – Visite d’une fazenda de buffles - Artisanat

Bain de buffles à Marajo.

5h30. Le petit bus climatisé nous ramasse à l’hôtel. Nous sommes toujours dans un état proche de « l’Ohio » et on se demande vraiment si c’est une désydratation, principalement parce qu’on ne peut plus rien avaler l’un comme l’autre sans se tordre de douleurs dans la demi-heure qui suit. Malgré tout, nous persistons avec nos médocs pour le bide qui ne semblent pas vraiment faire encore leur effet. Nous nous abreuvons d’un minimum de 3 litres d’eau chacun par jour,nous nous nourrissons exclusivement de riz et de légumes cuits.

Levée du jour sur Bélem.

Nous filons donc en bus vers les docks pour embarquer sur notre bateau.

3h30 de traversée jusque l’Ile de Marajo, une Ile grande comme la Suisse. L’ambiance du bateau est calme : tout le monde dort. Avec nous, des Français qui restent à l’écart des autres de manière ostentatoire et toujours des touristes brésiliens qui nous racontent leur vie dés qu’on a un œil ouvert. A notre arrivée, un mini-bus nous emmène à la Pousada des Guaras. Guaras veut dire « ibis » en portugais. Elle est située à Salvaterra, vers la pointe nord-est de l’île, non loin de l’embouchure de l’Atlantique avec le fleuve.

Notre bungalow de la Pousada dos Guaras à Marajo.

Nous nous attendions à tout sauf à ça. Nous sommes depuis le début habitués aux mauvaises surprises en matière d’hôtellerie. Là, des bungalows tout mignons nous ouvrent leurs portes. Autour de nous, une piscine des plus agréable, une petite plage au sable fin, des chevaux et des buffles en libertés, une mare couverte de nénuphars avec… des petits ibis sauvages ! Des types de la pousada sont là à notre disposition si l’on souhaite monter l’une de ces grosses bêtes. Les visites commencent à 14h00. Nous avons quelques heures pour nous rafraîchir dans la piscine et manger.

On se sent revivre tout doucement ! En fait, c’est un bon remède cet endroit ! On ne décolle plus de la  piscine, à tel point qu’un serveur vient passer notre commande du déjeuner avec une carte spéciale plastifiée alors qu’on est dans l’eau ! Ca, on ne nous l’avait encore jamais faite ! On hallucine à tel point qu’on en attrape une crise de fou rire ! Il nous dit de rester dans l’eau, il nous prépare une table au bord de la  piscine.

Simon attend son dejeuner...

Quelques instants plus tard, nous voilà dégustant du riz et des carottes mais aussi les fameux crabes d’eau douce à la mde « toc toc » (bruits des pinces qu’on éclate à coups de burin en bois sur des planches). Si je ne peux rien manger d’autres que quelques bouchées, Simon, qui va décidément bien mieux depuis notre arrivée ici, dévore tout ! Son plat et le mien ! Ces crabes sont bons mais un peu trop petit et poilu à mon goût. Ca me rappelle des souvenirs de tarentules tout ça… brrrr….

Toc-toc bélemois : crabes d'eau douce à casser sur une planche.

14h00. Un grand bus attend tous les touristes de la pousada avec un guide brésilien qui parle aussi anglais et français ! Et qui on retrouve ? Une famille de touristes cariocas (de Rio) avec qui on a attendu le bus pendant des heures au retour de la plage de Alter do Chao pour Santarêm une semaine auparavant. Le monde est vraiment petit ! Du coup, on discute encore plus, de nos voyages, de ce qu’on a vu… de ce qu’on va faire dans les prochaines escales !

Les uns : ah, vous avez vu ça ? Ca devait être bien… nous on n’a pas vu.

Les autres : ah, mais c’était où ça ? On n’a pas vu…

Les uns comme les autres, on a beau visiter les mêmes villes, il y a des tas de choses qu’il reste à découvrir. Impossible de tout voir. Nous survolons ces villes plus qu’autre chose tant elles regorgent de richesses et de beautés diverses.

Praia dos Pesqueiros, l'embouchure de l'océan Atlantique.

En route pour la fazenda de buffles. Le bus roule cahin-caha sur les seules routes de chemin de terre qui parcourent Salvaterra. Les maisons sont rudimentaires mais en dur, et entretenues avec soins. En ce début d’après-midi bien chaud, peu de gens se baladent dehors. Le bus nous arrête à un embarcadère communal : un plateau qui transporte bus, voitures et passagers de l’autre côté du fleuve.Ici,pas de pont. Une fois de l’autre côté,nous roulons jusqu’à la « Praia dos Pesqueiros », plage la plus au nord de l’Ile de Marajo, embouchure du fleuve et de l’Atlantique. Plages immenses de sables fin qui n’est pas sans rappeler les longues plages du nord de la France. La qualité du sable est exactement la même, la couleur de l’eau aussi, sauf qu’on sent que les variantes de bleus, vert, marrons, gris sont causés par les mélanges des eaux diverses et non par le ciel comme sur la Côte d’Opale France. Cependant, ici, la baignade reste périlleuse à cause des raies et des vers pervers qui se faufilent partout à ce qu’on dit ici. Les brésiliens ne font pas dans la dentelle.A marais basse, ils descendent sur le sable avec leurs voitures, choisissent l’une des tables de la plage,et mette leur auto-radio à fond la caisse. Toute la plage est longée de voitures avec des musiques différentes, des gens qui boivent de la bière en plein soleil… ambiance très drôle ! Mais ça ne donne guère envie de s’allonger et de buller un peu. Tout le monde remonte dans le bus au bout de 20 minutes.

Un petit air du nord de la France, non ?

En route vers une réserve naturelle protégée par le gouvernement brésilien.  Ici, il est interdit de chasser et de pêcher. C’est ici que s’est installée une ferme de buffles. Nous longeons pendant quelques kilomètres le seul chemin de terre (rouge comme toujours !) de la réserve, et autour de nous, se baladent des chevaux, des buffles broutent l’herbe d’un vert presque fluo. Le temps se couvre et ici, comme à Belém, nous nous prenons notre ondée tropicale quotidienne. Et comme toujours, le soleil ne relèvera pas jusqu’au lendemain. Le ciel anthracite déchiré de temps à autre d’éclair d’orange silencieux, les pâtures vert vif, les buffles noires, les chevaux bruns… un tableau de peintre se dessine sous nos yeux.

Buffles en liberte sur l'île de Marajo.

Nous faisons quelques halte parmi les buffles qui ne semblent pas un seul instant intrigués par notre présence, des cow-boys locaux remontent le chemin en trottinant à dos de chevaux. Nous atteignons la Fazenda, la ferme en français. On nous selle quelques buffles, pauvre bête… et voici un car de touristes, fous de joie comme des gamins,à faire la queue pour faire son tour de manège ! Que de rire et d’émotions. Surtout à la plage, un vieux du coin a embarquer avec nous. Son portugais est tel qu’on ne comprend pas tout ce qu’il dit mais qu’est-ce qu’il est drôle.
 

"Regarde ma fifille tous ces touristes qui te photographient !"

Il parle aux buffles en disant « alors ma fifille, ça va bien aujourd’hui ? ». Il dit à l’écuyer : « fait la s’asseoir ma fille pour qu’on monte dessus, sinon elle va tomber malade. Ils sont trop lourd tous ces gens ! ».

Nous allons ensuite dans la ferme. La vétérinaire de la réserve protégée nous explique son travail avec les fermiers du coin, les animaux qu’elle soigne (pas seulement des buffles, mais aussi des crocodiles malades, des serpents aussi….beh oui pov’bête !). Elle parle de son expérience avec la commune de Belém qui fait venir régulièrement des enfants des banlieues défavorisées afin de les sensibiliser à la nature.Pour cette dame, la protection de cette nature passe inévitablement pas son contact, sa rencontre. Elle ne cesse de répéter que son travail d’aujourd’hui servira, elle y croit, pour les enfants d’aujourd’hui, adultes de demain. Elle nous demande d’emmener un peu d’elle, de ses dires, avec nous, de là où nous venons. Elle vient particulièrement nous parler à Simon et moi-même afin de dire à tous les gens que nous connaissons de ne pas hésiter à entrer en contact avec cette nature sauvage et de prendre soin de la protéger. L’Amazonie est un monde rare et exceptionnel.

La vétérinaire : « dites leurs de venir ici, je leur expliquerai !».

 
Etendues de verdures et d'eau font le bonheur des chevaux.

Là, un "goûter" nous attend avec toute la production de la ferme : confiture de cupuaçu, d’acaï et d’ananas sur du fromage de buffle, de la mozzarella de buffala, du fromage blanc de buffala également, du jus de caramboles aux teintes dorées toujours aussi impressionnantes. Je ne mange pas grand chose, mais Simon ne manque pas de me faire les commentaires de toutes ses expériences culinaires. J’en déduis que le fromage de buffala est extrêmement fort en goût, et que le mélange habituel brésilien fromage + confiture ou compote est presque indispensable pour atténuer les deux saveurs excessives sucrées-salées.

Simon cultivateur.

On s’attendait à ce que la ferme en profite pour vendre sa production, mais non, pas du tout, ils fabriquent juste pour eux, font des « goûters pour les touristes », pour « leurs apprendre à manger des choses simples mais bonnes », c’est tout. Ils vivent des buffles et de la Réserve Ecologique.

Nous retournons vers la pousada, en s’arrêtant dans des petites fabriques familiales grandes comme deux paillotes de plage, produisant du cuir de buffles, de la vanneries, de poterie typique de Marajo aux motifs amazoniens, de reproductions de masques de d’argile de chamanes etc… autant de d’artisans haut en couleurs par leur approche de leur profession.

 
Bain de buffles.

Le soir, impossible pour nous d’assister aux danses folkloriques de Marajo. Je tombe de fatigue, Simon n’est pas bien vaillant non plus. Nos douleurs ne passent pas et aucun des médicaments ne fait son effet 3 jours après. Il n'y a que la fievre qui aie a peu pres disparu. Je sens que ce n’était pas du tout une déshydratation, mais quoi ? On n’est pas médecin.

On s’endort avec la musique et les chants (notre bungalow est juste derrière la grande paillote commune où l’on mange et où il y a les fêtes. Dommage qu’on soit dans cet état, car franchement, c’est excellent. Enjoué, le chanteur a une voix magnifique, la musique n’est pas exagérée mais au contraire toute en harmonie.

Le dimanche, matinée libre jusqu’au bateau en début d’après-midi. On serait bien allé se promener dans Salvaterra, surtout que deux amis hollandais nous raconte leur folle nuit dans un bar du village et de leur changement de programme de voyage : ils restent ici pour quelques jours de plus, avoue l’un d’eux les yeux pétillants.

Notre programme fou à nous : dodo, piscine, sieste, volley dans la piscine, riz, carottes, sieste, balades parmi les buffles de la pousada, balade sur la plage, piscine, bus, bateau, Belém, docks de Belém pour resto avec riz et carottes, puis dodo.

Ce soir, j’ai eu une idée lumineuse : et si on prenait nos antibiotiques ? Ca ne peut être qu’une bactérie qui fait des ravages dans nos intestins depuis le fameux restos du mercredi midi dernier…

Les bungalows bordent la plage.

Bélem

Praça da Republica - Musee et Jardin Emilio Goeldi

Un affluent de l'Amazone

Le mardi 25 juillet 2006, nous décollons de Santarêm pour Belém. Nous attendons avec impatience de cette ville chargée en histoire. L’atterrissage s’effectue malheureusement dans la nuit et nous n’en verrons rien avant le lendemain matin. Cependant, nous survolons de nouveau l'Amazone et ses affluents...  tout ces paysages nous laissent sans voix.

Centre de Belem. Vue de la Praça da Republica.

Ouf, l’hôtel de Belem est très correct, surtout, ce qui nous importe c’est que ce soit propre, et ici l’électricité comme la plomberie se semblent pas avoir fait subit de « bombardements » de guerre comme à Santarêm, Manaus, ou encore Ouro Preto dans le Minas Gerais.

Le mardi matin, comme chaque semaine lors de notre arrivée dans un nouveau lieu, matinée logistique : laverie de l’hôtel, agence de tourisme pour excursions, plan de la ville, retrait d’argent… Nous sommes dans le Centre Historique de Belém.

Virginie à Bélem.

Tout s’effectue simplement ici. Nous trouvons rapidement notre excursion pour le lendemain : l’ile des perroquets, et celle du week-end : l’ile de Marajo, cette fameuse île en face de Belém, grande comme la Suisse, dont la particularité est l’élevage de buffles et les ibis rouges.

Kiosque Praça da Republica

La vie bouillonne agréablement. Beaucoup plus de gens aisés parcourent les rues de Belém, mais aussi beaucoup plus de gens miséreux, d’une pauvreté qui se voit à outrance. Et donc beaucoup de petits boulots de rues, de « camelots », comme disent les Belémois, en Français.

Praça da republica.

Non loin de notre hôtel, c’est la rue des petits coordonniers, des cireurs de chaussures, dans une autre rue, des vendeurs de bijoux confectionnés avec les graines de la forêt, les charrettes de fruits tropicaux ici comme ailleurs sillonnent les rues , les petits kiosques de bouffes entourés de chaises en plastiques qui font le bonheur des travailleurs du quartier… il y a ici une ambiance populaire extrêmement vivante et agréable.

Aigrette Praça da Republica.

Bien sûr, nous sommes en vacances, sans restrictions d’horaires, alors nous joignons l’utile à l’agréable. Nous nous arrêtons sans arrêts, nous faisons 3 fois le tour de la place de la Republica tant elle est jolie et surtout ombragé, avec, en son cœur, le magnifique Théâtre opéra de la ville. Nous en profitons pour demander la programmation : manque de bol, les concerts reprennent le lendemain de notre départ !

Tant pis, il y a dans cette ville des bars de concerts de musique brésilienne et nous avons bien l’intention de nous y rendre. Une aigrette qui semble véritablement en liberté se balade parmi nous. Cela doit être d’une grande banalité car on le photographie un peu à la japonaise, comme deux gamins jamais sortis de leur trous. Les gens nous regardent un peu interpelés, mais l'aigrette ne semble pas un seul instant les intriguer. Le soleil monte et monte de plus en plus, l’humidité avec. On rêve,ou c’est encore pire qu’à Manaus ici ? A midi, nous sommes déjà trempés et devons rentrer nous doucher.

Opera de Belem

Avant de partir pour le jardin tropical et écologique de la ville, nous nous « nourrissons » dans un petit resto non loin de l’hôtel recommandé par l’un de nos guides. Nous vous en donnons le nom « Inter Restaurant » et nous vous recommandons vivement de ne pas vous y rendre. Nous vous raconterons plus tard pourquoi.

Rue de Bélem.

En rentrant dans ce resto, il fait la même température qu’à l’extérieur : 40°. C’est un self-service ao kilo, mais les plats sont sous vitres fermées et donc normalement fraîche. Je remarque bien que quelques unes ne le sont plus peut-être depuis un moment, surtout celle aux crudités et légumes cuits dont nous nous nourrissons tous les midi avec du riz et un peu de viande ou de poisson tant il fait trop chaud pour manger autre chose.

 
Ecole dans Bélem.

Le repas se passe rapidement, et nous filons commencer nos visites.

Nous remontons les avenues à pieds au lieu de prendre le bus. Cela nous permet de visiter, de découvrir bien de jolies maisons en ruines qui relatent d’un passé colonial important. Certaines sont rénovés avec goûts et flattent là aussi des immeubles plus modernes. Mais dans l’ensemble, ce qui nous marque le plus, c’est qu’à Belém, contrairement à Rio de Janeiro, la concentration d’architecture antique est beaucoup plus importante. La ville ne semble pas avoir tant souffert d’une irruption de building tout gris entourés de grilles d’acier.

Centre de Belem

A mi-chemin,il nous faut de nouveau nous ravitailler en eau fraîche tant nous buvons. Il fait une telle chaleur qu’il n’y a pas de soleil. C’est une chape de plomb qui pèse sur nos corps. On a envie de dire, pour d’autres raisons, qu’à Belém « le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle… ».

Basilique Nossa Senhora de Nazaré.


Intérieur en mosaïques.

Nous visitons la basilique Nossa Senhora de Nazaré. Devant l’entrée sur un panneau, une énorme toile citant tous les investisseurs de sa future climatisation ! En effet, ici, aucune église ou cathédrale n’est rafraîchissante. Il y a des ventilos à chaque rangée de pèlerins. L’intérieur de la cathédrale est couvert de mosaïques d’or et de verre comme San Marco à Venise. Les vitraux possèdent des nuances de couleurs rares.

Musée zoologque de Bélem.

Nous continuons notre chemin jusqu’au Musée …. Nous espérons tout voir avant la nuit car ici aussi la nuit tombe vers 18h00, et donc tout ferme à 17h30. Et quand on dit tout, c’est TOUT ! Y compris presque tous les restos !

Ibis rouge.

Héron.

Nous commençons par le jardin botanique qui recueille presque toutes les espèces de toute l’Amazonie aussi bien en plante qu’en animaux. En longeant les allées d’arbres que nous avons déjà pu admirer « pour de vrai » dans la forêt, nous tombons sur des ibis rouges et un héron !

Crocodiles.

Bien que ce soit un zoo, eux sont en libertés dans le parc. Ce rouge rosé vermillon donne l’impression qu’ils ont été peints pour la photo ! L'aigrette, impressionnante par sa taille, rien à voir avec le long et fin que nous avons vu dans Belém le matin, toise tout ce petit monde en longeant chacune de ses plumes de son bec pour les nettoyer. Elle a la technique l'aigrette !

Simon, la tête dans les bambous.

Nous faisons tous le parc, et rencontrons, enfermés cette fois, des serpents de plusieurs mètres, des crocodiles petits et d’autres gigantesques, des dinosaures à la Spielberg ! Des panthères noires et des tigres d’Amazonie, des singes, des perroquets bleus, rouges, verts, par dizaines… dommage que tout ce petit monde vive dans cette douce prison…

 
Nénuphars géants d'Amazonie.

Nous rentrons exténués dans les distances d’un point à un autre sont grandes ici, et tant il fait chaud… nous faisons juste une halte au supermarché, de quoi se procurer des brosses à dents et autres ingrédients de survie. En voulant acheter du déodorant, nous nous apercevons alors que le rayon déo est gigantesque ! Aussi grand qu’un rayon de liquide douche et savon réunis dans un petit supermarché de chez nous.Il y en a de toutes les sortes, et surtout les conditionnements sont gigantesques proportionnellement à ce que nous connaissons. Nous comprenons pourquoi… En fait, ce sont des bouteilles d’un demi-litre en moyenne et les gens s’en mettent partout sur le corps. Une fille devant nous essaie des fragrances : elle remplie la paume de sa main et se badigeonne tout un bras… et puis l’autre avec un autre déo, et puis un autre déo pour le ventre à l’air et hop !!!

Nénuphars géants d'Amazonie

Nous rentrons sans ressortir le soir. Je ne sais si c’est la chaleur, les quantités d’eau froide ingurgitées ou le repas du midi qui me sont tombés sur les intestins, mais je ne tiens plus sur mes jambes.

Quelques heures plus tard, Simon me rejoint. C’est pas facile la vie de la « jungle » !

Manaus

Le port, la hall aux poissons, balade dans la ville

La halle aux poissons "géants"  de Manaus.

Poissons de plusieurs dizaines de kilos.

Très tôt le matin (on ne perd pas le rythme !), nous sortons pour notre dernière visite de Manaus. Cet après-midi, à 15h00, nous prenons un bateau jusque Santarem où nous arriverons vendredi matin. Au programme de la matinée : trouver un distributeur d’argent qui fonctionne, acheter des hamacs pour le bateau, de l’eau et des victuailles.

Crevettes sechees des halles de Manaus.

Nous filons d’abord dans les rues de la zone franche pour acheter nos hamacs. C’est vite fait tant il y en a et tant ils sont beaux. Bruno nous a expliqué qu’ici, c’est une vraie compétition pour les hamacs ! A qui aura le plus coloré, le plus brodé avec la plus belle dentelle au crochet ! Nous n’imaginions pas qu’un hamac pèserait 3 a 4 kg… une valise supplémentaire va bientôt s’imposer.

Aux alentours du marché de Manaus...

Nous retournons vite fait à l’hôtel car un employé de la société de Bruno vient à 9h00 chercher nos hamacs pour les installer en avance sur le bateau et choisir de bons emplacements.

La hall aux poissons de Manaus vue de l'exterieur.

Nous repartons aussitôt dans les rues de Manaus.

Direction le port.

La fameuse halle aux poissons de Manaus a été construite sur le modèle des halles à Paris. Seul le port, très bien réaménagé, et quelques façades joliment restaurées, témoignent d’un renouveau récent et de l’engagement de la mairie dans la réhabilitation du centre ville.

Le port de Manaus

Cette hall immense s’emplit chaque matin de vendeur de poissons pêchés dans l’Amazone.Les gens viennent parfois de très loin, jusqu’à une semaine de bateau pour vendre leur poissons aux forment et couleurs inhabituelles. Aux noms invraisemblables ! Nous ne les verrons pas, mais lorsqu’ils arrivent, les poissons sont si gros qu’il faut plusieurs personnes pour les porter. Nous les verrons mais déjà découpés en filets (énormes !). L’ambiance est particulière. Les prix se négocient.

Pour certains poissons rares, Bruno nous avait expliqué que les prix montent comme dans enchères au fil de la matinée. Ici, tout le monde se nourrit de poisson.

Le marché aux herbes de Manaus est extraordinaire. Des petits vendeurs côtoient les plus grands.Tous préparent des petites potions magiques dans des flacons médicinaux. Les gens viennent ici avec des ordonnances, et on leur fabrique les mêmes médicaments que les chimiques mais en naturel ! Il faut savoir que si les hôpitaux sont gratuits et de très bonnes qualités (selon Bruno toujours) les médicaments sont eux payants et très chers. Le Brésil ne peut pas avoir de médicaments génériques, en raison du coût exorbitant de l’achat de « droit » d’utilisation aux découvreurs de molécules. Bien que la plupart de ces molécules aient justement été découvertes dans la forêt amazonienne. C’est révoltant. Ici, c’est système Naturel, mais qui fait son effet puisque les gens semblent réellement en parfaite santé.

Stand de manioc et diverses farines de manioc.

Plus loin encore, un hangar de un hectare de bananes. Toutes sortent de bananes. A Manaus, la banane ne s’achètent pas en supermarché. La banane parcourent les rues sagement assises dans des brouettes et se vend savoureusement pour quelques centimes d’euros.

 

 Un des nombreux "points" de vente de bananes des rues de Manaus.

Dans le marché aux fruits, on remarque les pommes et les fraises aux prix onéreux (fruits « exotiques » locaux en fait !). Les marchands de crevettes… toutes sortent de crevettes de toutes les tailles, des crevettes séchées qui emplissent la chaudeur de l’atmosphère d’une odeur qu’on vous laisse imaginer. Et les marchands de bijoux indiens confectionnés uniquement de graines, de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les tailles, aux mélanges savamment pensés.

Amazonienne en pleine lecture sur le port.

Ici, nous sommes les indigènes. On nous regarde et on nous dévisage de manière ostentatoire. Pas ou peu de touristes se promènent  dans Manaus. Cette ville est le point de départ des excursions, mais personne ne s’y attarde, malheureusement.

On a quitté Rio et le Minas, avec sa population majoritairement blanche ou à peine métissée, ou bien noire (pour le quartiers que nous avons vu en tout cas). Ici, nous sommes en Amazonie. Les habitants sont des « caboclos », des métisses indiens et portugais. Leur physique est très marqué. Ils sont plutôt petits, trapus, la peau foncée et les yeux en amande. Ils sont farouches et réservés. C’est un autre Brésil, une autre population que nous découvrons.

Quartier de l'Opera de Manaus.

Direction la ville de Manaus. Nous quittons les quais et longeons les avenues qui nous mènent au Théâtre.

L’ambiance de Manaus est également très différente de ce que nous avons rencontré jusque-là. A la fois ahurissante et drôle. Outre la chaleur étouffante et moite, les rues sont très animées, bruyantes. Des voitures publicitaires roulent au pas, leur sono à fond, les bateaux à quai dans le port, les magasins, les restos, tout le monde met sa musique au maximum (des chansons qu’on imagine fort bien en bande son d’une « novella » brésilienne)!

 
Opéra de manaus.

Des vendeurs campent devant chaque magasin, dans le quartier de la zone franche, et nous interpellent pour qu’on rentre jeter un coup d’œil. Certains ont un micro à la main et annoncent les promotions du magasin pour lequel ils sont employés ! On rentre dans un magasin de chaussures, 3 vendeurs nous tombent dessus, nous montrent des tas de modèles qui ne nous intéressent pas dans une frénésie indescriptible, et ne nous laissent pas regarder ce qu’on veut. Bref, une ambiance de souk étonnante, et épuisante. En fait, on n’a pas envie d’acheter. Ce n’est vraiment pas dans nos habitudes.

Maisons abandonnées à côté du port de Manaus.
Derrière les murs, un jardin en friche, en plein centre ville.

Direction supermarché pour faire nos courses pour le bateau jusqu’à Santarem. Et bien là aussi ils emploient des DJ devant leur vitrine, et idem : le DJ fait la pub en direct ! Cette ambiance est plutôt drôle. Mais le niveau sonore est absolument ahurissant.

Nous nous ravitaillons de nouveau en produits répulsifs pour moustiques car leur efficacité a été prouvé : pas une piqûre à ce jour !

Place de l'opera de Manaus.

Puis nous nous réfugions une heure dans la fraîcheur climatisée de l’hôtel avant de partir pour notre fameuse « croisière » en hamac. S’ensuit quelques essaies d’appels téléphoniques avec notre hôtel à Santarem car nous allons arriver à 5h00 du matin. Les numéros des guides sont presque tous erronés. Les gens semblent changer facilement de numéros ici ! Et les communications sont super mauvaises. On ne comprend rien, la ligne coupe.

Marché de l'artisanat amazonien.

Bref… une fois plus, la réservation faite depuis la France avait déjà été oublié. Cela semble être la coutume de la région : le premier arrivé aura raison. On refait une nouvelle réservation avec, comme par enchantement, des nouveaux prix plus chers (la dernière fois c’était notre copine brésilienne Sirlei qui parlait).On renégocie, mais on ne le sent pas trop. Malheureusement, c’est le seul numéro de nos guides qui fonctionne et ici personne ne connaît d’adresses sur Santarem.

Installation électrique commune.